Печь экономка своими руками


А поворотись-ка печка..

Печь «Экономка» - одна из самых популярных печных моделей, которую можно сложить самим. Печь строится из кирпичей, а с технологией ее возведения вас может познакомить эта статья.

К статье прилагаются порядовки - слои кладки ряд за рядом. Объемные рисунки размещены в альбоме "Порядовки печи 'Экономка' 3D", плоские - в альбоме "Порядовки печи 'Экономка' 2D".

Подготовка к работе

Подробное описание печи «Экономка» часто встречается в строительных журналах. Есть она и в книгах, например, в книге П.И. Воропая «Как сложить печь»). Печь довольно компактна (900x1400 мм) и имеет 2 подтопка с нижним прогревом. На нее требуется примерно 750 штук кирпича. Если строить печь самостоятельно, руководствуясь книгой П.И. Воропая, то можно сказать, что описание порядовок не совсем точное. Список несоответствий вы можете посмотреть ниже:

  • некоторые ряды кирпичей неточно отображались на разрезах (например, кирпич над устьем в 18 ряду лежит плашмя, а на разрезе Б-Б — стоит на ребре);
  • в 21 ряду не изображен кирпич, поэтому над плитой получается отверстие, через которое подсасывается воздух;
  • в 21 и 22 рядах нет отверстия для вытяжки, а в 23 ряду оно вдруг появляется;

Поэтому, при самостоятельной кладке печи следует обратить внимание на эти неточности. Работу же по кладке следует начинать с сортировки кирпичей. Ровный, гладкий кирпич лучше заготавливать для топок и на свод. Кирпич, имеющий какие-либо дефекты, лучше отложить на распил. Кирпич перед кладкой нужно обработать – срезать фаски по всем лицевым кромкам.

Затем займитесь заготовкой глины – замочите ее и протрите сквозь сито. Лучше сделать это загодя, так как перетирать легче жидкую глину. Для получения раствора можно использовать дрель (мощностью 600 Вт) с миксером.

Потом следует просеять песок. Для раствора и замачивания кирпича нужно приготовить ведра (для раствора – обычные, для замачивания кирпича – с высокими стенками или просто бак). Далее нужно заняться задвижками и топочными дверцами – сточить заусеницы, погнуть и расклепать дверные запоры. Из полосового железа можно наклепать клямеры на дверки. Для заклепок берите гвозди нужного размера. Также позаботьтесь о будущей установке дверок – распустите асбестовый шнур на пряди по 5 нитей.

Кладка

Печные мастера советуют расстилать раствор рукой. Это обычно делается для того, чтобы рукой почувствовать камни, которые могут быть в глине. Но эта рекомендация касается непротёртой глины. Если же глина перетёрта, то раствор лучше накладывать и разравнивать мастерком, а окончательно — зубчатым шпателем. В таком случае шов у вас получится тонким и ровным. Рекомендации о тонком шве верны лишь для порядовок без печных приборов. В тех же рядах, где есть печная дверка, шов должен быть 5 мм или немного больше, так как высота печных приборов кратна 7 мм (высота кирпича плюс шов). Это связано с тем, что если шов делать тоньше, то печная дверка будет выступать над кирпичами своего ряда. И чем будет тоньше шов, тем это будет больше заметно.

Оптимальную густоту раствора и необходимую высоту зубьев шпателя можно определить опытным путем. Для этого отрезным диском следует постепенно увеличивать глубину пазов шпателя, чтобы получить тот результат, который нужен.

Для простой кирпичной кладки удобнее использовать жидкий раствор и кирпич, который перед эти был хорошо вымочен. Прямолинейность и горизонтальность кладки регулируется уровнем. В рядах с выпусками нужно использовать раствор более густой консистенции, так как на жидком растворе кирпич «едет».

Перед кладкой каждого ряда, лучше предварительно разложить его насухо, чтобы выявить все нюансы кладки. Если вы увидите, что требуется резка кирпича, то определяются все нужные размеры и количество кирпичей. Причем для этого берутся ранее отложенные некондиционные кирпичи.

Часто в интернет рекомендуют делать швы толщиной 1 см и это неправильно. Считайте: длина кирпича 25 см, плюс шов 1см — в сумме 26 см. При кладке кирпича тычками, получается 24 см (12 см+ 12см). И на шов, таким образом, приходится 2 см (26 см – 24 см). А это достаточно много. Вертикальные швы нужно делать минимальными, надвигая кирпич и выдавливая излишки раствора. Учитывая, что заводская фаска на кирпичной кромке имеет радиус около четырех мм, даже при толщине в три мм вертикальный шов зрительно кажется толще, чем горизонтальный в пять мм. Разделывать швы нужно сразу, когда раствор еще не высох. Для разделки швов лучше использовал угол шпателя. Если шпатель сточился, можно взять обрезок пилы. Замывать кирпич в лицевой кладке тоже лучше сразу, пока раствор не высох. Убирать лишний раствор нужно мастерком – так кирпич меньше мажется, значит, потребуется меньше времени на его замывку. Кроме того, мастерок быстро покажет, как лег кирпич. Если раствор есть на верхнем кирпиче, значит, он утоплен, а если на нижнем – значит, кирпич выступает. Прямолинейность кладки можно проверять правилом, а горизонтальность и вертикальность - уровнем.

Внутренние поверхности можно затирать кистью или рукой, взяв немного раствора, а в конце – сделать это губкой.

Перед тем, как делать перекрышку, следует швабрить перекрываемые внутренние поверхности кистью, а шпателем убирал с основания всё, что накрошилось во время кирпичной кладки. Затем кистью можно затереть основание. В результате внутренняя поверхность должна получится гладкой и без излишков раствора.

Печь в разрезах







Установка печных приборов

Колосниковые решетки ставятся на выпуски печи. В них шлифмашинкой выбираются четверти с припуском на тепловое расширение и глубиной немного больше высоты заплечиков решетки. Кирпичи, которые примыкают к колосниковой решетке, лучше срезать на клин и затереть наждаком до получения ровной и гладкой поверхности. Это делается для того, чтобы топливо по клину легко скатывалось на решетку и улучшался процесс горения. Кроме того, гладкая поверхность дольше не выгорает. Все резаные внутренние грани следует затереть жидким раствором. Перед установкой печных дверей можно обмотать их асбестовым шнуром и, определив положение дверки в ряду, отрезать излишки клямеров и скрепить их проволочными скрутками. Также фиксируются верхние клямеры. Если вы установите дверки без асбеста и клямеров, то скрутки могут перегореть, а дверки вывалиться.

При установке задвижки, следует выбрать в кирпичах, на которые она ставится, четверти глубиной больше, чем толщина самой рамки. Когда рамка ляжет на место, то между задвижкой и верхним кирпичом останется зазор, и задвижку будет удобно брать рукой. Лицевой кирпич над задвижкой срезается на клин по той же причине – для удобства.

Установка печной плиты, в общем, ничем не отличается от установки задвижки. Разве что объемом работы, так как четверти длиннее и с уступом. Если вы не будете выбирать четверти, то плита ляжет выше пода печной топки.

Если, например, фаянс сделан из уголка 50мм x 50 мм, места для плиты может и не хватить. Тогда придется сузить фаянс по длинной стороне, обеспечив, таким образом, и тепловой зазор.

После примерки нужно уложить плитку на раствор, придерживаясь уровня пода.

Кладка свода

Кладку свода лучше начать с разметки кружала. Поскольку свод является циркульно одноцентровым, то для построения дуги потребуется 3 точки. Ширина пролета нам известна и дает 2 крайние точки дуги. По высоте свод – это примерно 3 ряда кирпичной кладки. Если толщина шва 5 мм, то получим 210мм. Высота подъема свода определяется так: 210 мм - 120 мм = 90 мм.

Из бумаги можно вырезать прямоугольники 65 мм х 120 мм в размер торца кирпича, а затем уложить их по линии кружала с перекрытием в нижней части примерно в 5 мм. По крайнему кирпичу можно определить угол наклона для кирпичей пяты и зафиксировать малкой. На бумаге наметьте линии пересечения и получите шаблон кирпича для строительства свода. Шаблон для резки кирпича и кружало можно вырезать из куска сайдинга.

На кладку печи потребуется примерно две рабочие недели. Это если без перерыва. В противном случае, нужен месяц. Как только перекрывается под, в поддувало можно установить вентиляторы и выключать их только на ночь. Это позволит высушить печь к моменту установки дымовой трубы и пробной топке.

Вентиляция шестка должна отлично работать. Подтопки больше прогревают низ печи – тот, который выложен в полкирпича. Причем, малый подтопок нагревает большее количество нижних кирпичей, чем большой и быстрее отапливает помещение. Но и остывает печь достаточно быстро. При топке русской печи нагревается только верх печи выше пода. Теплоотдача начинается от трех рядов, выложенных в полкирпича, а массивный верх включается в работу позднее.

Исходя из вышесказанного, русскую печь лучше затапливать на ночь. Тогда не будет слишком жарко при отходе ко сну и не холодно утром. Это рассуждение справедливо лишь при малой закладке дров. При большой - подтопки быстро прогревают воздух в помещении и нагревают верх печи, который также начинает отдавать тепло, что позволяет поддерживает равномерное тепло в доме.

Ниже размещены четыре основных проекции печи. С порядовками, ряд за рядом, вы можете ознакомиться в альбоме "Порядовки".

Статья написана по материалам публикации В. Коровушкин. Журнал "Дом", №11, 2007 год

Печь в сборке, вид слева




Печь в сборке, вид справа




Печь в сборке, фронтальный вид




Печь в сборке, вид сзади




2016-11-02 fireplace.su порядовки 4.48 (авторизуйтесь, чтобы поставить оценку)


Советуем прочитать:

up
Наличие и цена
Заполните форму ниже и закажите обратный звонок
Ваше имя
Заполните пож-ста поле ИМЯ !
Ваш телефон
Укажите пож-ста Ваш телефон !